COMO MONTAR UNA MINIATURA: MATERIALES

Hace no mucho infecte a un nuevo goblin con frikitis. Es una de las facetas del hobby que más me apasiona, sacar a relucir el friki que otros llevan dentro; yo como lo llevo al descubierto no tengo pegas.

La verdad es que la cosa vino del lugar más inesperado, del novio de una amiga de mi capataz orca (que la queiro mucho que conste, es una amor de esos orco - goblin) que juega a Magic, de hay pasamos a Invasion, un juego de cartas de fantasy flight games apasionante del cual tal vez haré algún dia una reseña; y de hay al warhammer 40.000 (dos de cada tres infectados que conozco empiezan por los juegos de GW, es un hecho).

Pero claro, el hobby es algo demasiado amplio para un recien llegado, así que tuve que tutelarlo no sólo en las reglas, si no tambien en como coleccionar, montar y pintar sus recien adquiridos Lobos Espaciales.

Y pensando en ello; y como no hace mucho, se me ha ocurrido este mini tutorial sobre lo más básico: como montar una mini. Es incontable el número de veces que me he llevado las manos a la cabeza al ver un ejercito correctamente pintado pero con unas espectaculares lineas de molde que ensombrecen el trabajo de pintura o al que se le ven las juntas entre la piezas por no rellenar un poco con masilla.

Lo primero, como siempre, son las herramientas:

- ALICATES: No, no dan igual unos de ferreteria, puede parecer que si pero no; deben ser de modelismo, porque tienen una parte plana que sirve para apoyar en la matriz y cortar más limpiamente. Yo uso los de army painter, me parecen baratos y utiles.

- PEGAMENTO: Si la miniatura es de plastico lo mejor es utilizar pegamento especifico para plasticos, porque funde levemente las partes en contacto haciendo que las piezas se unan de una forma mucho más fuerte que con otros pegamentos. Yo utilizo el de GW, me parece más que correcto para su función, y si es posible es mejor los botes que tienen pipeta, es decir un tubito metalico como orificio de salida; y ¿por qué?, os preguntareis, pues bien porque no se atascan y si lo hacen con calentar con un mechero la parte metalica basta para que el tapon se expulse y volver a utilizar el bote sin problemas. Además permite una mayor precisión.

Si es una miniatura de metal o de resina deberemos utilizar pegamento de cianocrilato marca loctite o de los que vende Gale Force 9 ó GW, nada de LA GOTITA, ni del chino porque a la larga no mantienen la firmeza y hacen que las miniaturas se despeguen. De nuevo mejor de pipeta o de pincel.

Si teneis dudas sobre los diferentes pegamentos que ofrece GW, por lo de THIN o THICK, no os preocupeis, es sólo una difernienciación de densiadad, yo uso el THIN, pero vamos, que tampoco hay mucha diferncia de uno con otro.

- ACELERADOR DE PEGAMENTO: Desde luego un articulo que no es imprescindible, al menos en principio, pero que es una importante ayuda para montar miniaturas. ¿No os ha pasado alguna ver que a pessar de usar loctite la pieza tarda en pegar? Pues bien, el acelerador hace que la pegada sea instantanea. Se puede usar de dos maneras, o bien la pones en la pieza que no tiene pegamento y luego colocas la pieza con pegamento, o bien juntas las piezas y luego rocias la zona. El que yo uso es de army painter y viene en spray. No os preocupeis al rociar, no afecta al plastico, unicamente si es plastico transparente puede dejarlo opaco por lo que tendreis que tener cuidado con las bases transparentes. Hay quien dice que quema la piel pero yo no he notado nada y me ha caido incluso en las pequeñas heridas que todo buen goblin constructor como yo tiene en las manos.

la inteligencia del hombre blanco no deja de sorprenderme

- CUCHILLA DE MODELISMO: Las hay de mil marcas, cualquiera os puede valer. De nuevo no intenteis sustituirla por un cutter ya que no es lo mismo. La cuchilla del cutter no es fija, la ranura es holgada y la cuchilla tiene un leve movimiento lateral que la hace más imprecisa que una cuchilla de modelismo.

Yo tengo varias, aunque mi favorita es la de GW, por su peso y empuñadura ergonomica.

- LIMAS: Si la miniatura es de metal resultan imprescindibles, si no, resultan aconsejables. En este caso si podeis usar limas corrientes de ferreteria, siempre que el gramaje (el grosor del grano de la lima) sea muy pequeño. De todos modos army painter y GW venden unas limas perfectas, pequeñas y de bajo gramaje que van muy bien y no son nada caras (menos de 5 €). Los diferentes gramajes sirven para que el limado sea más o menos fino; llegando a la lima de pulido, que es la mas fina de todas.

- LANCETA DE MASILLADO: De nuevo, no es imprescindible si no vais a masillar, pero si quereis un buen acabado de la miniatura, lo que redundará en un mejor acabado final; masillar es necesario y la lanceta también. Es necesario que cuente con un extremo en forma de cuchillo para definir y el otro en forma de uña para presionar.

- MASILLA: Hay muchos tipos de masillas diferentes pero para empezar nos bastara con la tipica masilla verde que podemos encontrar en GW o Army painter. No es la mejor para tapar las ranuras y agujeros que encontraremos en la miniatura, para eso es mejor las masillas de milliput de caja roja (com los bombones jaja) pero es más facil empezar con la masilla verde.

Otra opcion es la masilla verde liquida que distribuye GW, es muy comoda porque ya viene mezclada y se aplica directamente desde el bote bien con pincel o bien con lanceta. El problema es que al ser liquida cuando se seca pierde volumen y por lo tanto no cubre tan bien teniendo que hacer varias pasadas. Es muy util para pequeños defectos de burbujas o similares que pueden aparecer en miniaturas de resina pero para empezar prefiero la clasica masilla verde.

- TALADRO: Puede ser manual o electrico (tipo DREMEL). De nuevo no son lo mismo. El taladro manual es más preciso ya que nos ahorramos las vibraciones que se producen en el electrico a casua del motor, pero tambien es más lento. Yo uso el manual para tareas de precision como varillar lanzas o piezas muy pequeñas. En principio bastará con uno manual.

Los hay de muchas formas, para mi el más comodo es el de mango corto y ancho, con una bola en su extremo que nos ayudara a sujetar el taladro en la palma mientras le damos vueltas (el de GW es un buen ejemplo). Existen unos que traen una especie de tornillo sin fin entre la cabeza y el cuerpo (ver imagen más abajo), al presionar la empuñadura el tornillo se enconde en su interior y el cabezal gira; parece una buena idea pero la realidad es que el cambio de longitud del taladro hace muy dificil su uso, perdiendo la precisión que buscamos con el manual.

Brocas hay de muchos tamaños, para mi hay dos tamaños basicos iniciales. 0,8 y 1 mm. Ambos los podeis comprar en ferreterias a un precio irrisorio.

- VARILLAS: ¿Y de que nos serviria un taladro sin tener unas varillas para aprovechar los agujeros que vamos a hacer con nuestro taladro? Deberán ser del mismo grosor que las brocas de las que dispongamos. En el caso de la broca de 1 mm un clip puede hacer las veces de varilla; aunque lo mejor siguen siendo las varillas de laton.

Yo uso las de ALBION ALLOYS de laton que son baratas (menos de 5 €), muy largas y resistentes, vienes nueve por paquete de 30 cm cada una, lo que nos da varilla para rato.

Y como veo que la entrada se ha hecho demasiado larga y todavia no tengo las fotos dejo el montaje en si para mis siguientes entradas.

Si alguin tiene alguna duda o desa saber algo sobre alguna herramienta / producto que haya visto y no sepa para que sirve, no dudeis en comentarmelo!!