sábado, 26 de octubre de 2013

ESCENOGRAFIA PARA PRINCIPIANTES 5


Saludos a todos, criaturas maleficas de oscuras dimensiones.

hace poco participe en la edición de un joven fanzine; el GOBLIN PANZUDO, con un articulo sobre escenografia, y como me gusta propagar mi conocimiento lo máximo posible hoy os traigo ese mismo articulo para todos aquellos que no hayais visto la revista. 

Bienvenidos al primero de una serie de manuscritos prohibidos donde os enseñare el uso y disfrute de los materiales de que disponemos para hacer moldes que no ayuden en nuestra tarea de representar nuestra pequeña parcela de campo de batalla, hacer bits… Hoy empezaremos por un maravilloso material, al alcance de todo el mundo en cualquier mazmorra habitual: El INSTANT MOLD.



Y para verlo os voy a mostrar los pasos que he seguido para fabricar una serie de elementos de escenografía que utilice en mi última batalla de apocalipsis, LAS PLANICIES DEL GOLGOTA (las reglas las podeis encontrar aqui), los tumores de biomateria.


Así que coged papel y boli; afilad vuestras sierras y pinceles y garras a la obra!!

Materiales:

Como siempre lo primero es la lista de la compra para poder empezar a trabajar sin interrupciones. Para este proyecto necesitaréis:

-          Plancha de madera DM de 5 mm.
-          Sierra de calar o segueta.
-          Arena de sílice o similar (arena fina).
-          Cola blanca para madera.
-          INSTANT MOLD.
-          Un elemento a copiar con el molde; en mi caso he utilizado la barriga de un tervigon de los tiranidos, de la empresa GW.
-          Yeso de dentista.
-          Masilla MILLIPUT caja roja (como los bombones)
-          Lanceta de modelismo.
-          Pinturas Air Model de colores adecuados. En mi caso he utilizado:
o       Base: Sombra tostada (71.040); tierra (71.079).
o       Cuerpo tumor: Tallarn Flash (GW), carroburg crimson (GW), warlord purple (GW), elf flash (GW) y tinta verde de GAME INK.
-          Efecto agua E-Z WATER de WOODLAND SCENICS.


El efecto agua lo podéis sustituir por otros productos como el barniz endurecedor de la marca LA PAJARITA, que podréis encontrar en tiendas de manualidades; la diferencia es que este tarda un día, mas o menos, en secar, mientras que el E-Z es inmediato.

Y con todo esto en la mano vamos a empezar.

La base

En la plancha de DM dibujaremos un elipsoide irregular, más o menos del tamaño que queremos el elemento de escenografía y lo recortaremos con la sierra de calar.


Recordad siempre la seguridad en el trabajo, y en especial cuando manejamos herramientas eléctricas como esta y si sois menores pedid ayuda a un adulto.

Una vez cortadas vamos a aplicar una primera capa de textura a la base. Para ello le aplicaremos cola blanca y con una brocha humedecida en agua extenderemos la cola por toda la superficie. No apliquéis cola en el borde pues al final los bordes son puntos de roce y desgaste, y si aplicamos cola podemos arriesgarnos a levantar después partes de la capa de cola cuando el elemento, inevitablemente, sufra golpes o roces.

Sin dejar que se seque esparciremos la arena por encima de manera generosa. Tras unos segundos sacudimos la pieza para retirar el exceso y debe quedarnos una capa más o menos uniforme de arena pegada.



Una vez hecho esto debemos esperar aproximadamente quince minutos a que la cola este lo suficientemente seca para empezar el pintado.

Con el aerógrafo pintaremos la capa base de la base. En mi caso he utilizado sombra tostada 71.040, de AIR MODEL. Una vez aplicado y seco, daremos una subida de color con tierra 71.079, también de AIR MOLDEL; aprovechando la textura de la arena. Para ello aplicaremos el aerógrafo de forma lateral y con pasadas no uniformes.


Nuestra intención es que no quede uniforme, simulando las diferentes tonalidades del suelo, así que no os preocupéis por subir el tono de todo.

Una vez terminada la base, que es la parte más sencilla, vamos a por lo realmente interesante; hacer los moldes.

Hacer el molde

Lo primero de todo es tener la pieza / miniatura a copiar perfectamente montada, limada y masillada; con el fin de que la copia sea lo mas perfecta posible.


Hacer un molde artesanal, como es este caso y el de los siguientes artículos que os muestre, es un proceso inherentemente impreciso, es decir, que es muy difícil copiar perfectamente todos los detalles y esperar obtener una pieza exactamente igual a la original; por eso resulta bastante complicado conseguir copias de piezas complejas o de miniaturas muy detalladas.

Una vez tenemos la pieza colocaremos agua en un cazo y lo pondremos al fuego. Una vez el agua este caliente, pero antes de que comience a hervir, colocaremos el INSTANT MOLD en el agua.


Una vez comience a derretirse no os preocupéis por si hierve el agua; no es necesario que lo haga, pero tampoco afecta negativamente al proceso.

El INSTANT MOLD viene en varias barras de una especie de silicona transparente. Utilizaremos un paquete completo para la copia de esta barriga de tervigon. De todos modos no os preocupéis, este material es termo-moldeable y renovable; es decir que una vez terminado nuestro proyecto podemos volver a utilizar el INSTANT MOLD para otro molde simplemente metiéndolo de nuevo en agua caliente.

Dos consideraciones importantes mientras el material se derrite: No dejéis que se pegue a los bordes del cazo, ni al suelo del mismo o se puede quemar haciéndolo inservible, o al menos perdiendo la parte que se queme. Para ello tened siempre a mano algún tipo de varilla para remover y separarlo de los bordes.

En segundo lugar el INSTANT MOLD es un material parcialmente toxico, y mientras se derrite desprende vapores que no deben ser inhalados. Lo mejor es que si tenemos la posibilidad contemos con una campana extractora encendida mientras lo derretimos o que lo hagamos en un lugar lo suficientemente ventilado.

Comprobad periódicamente con la varilla el estado del INSTANT MOLD hasta que todas las barras se hayan fundido y presenten un aspecto maleable. Puede tardar unos cinco minutos, aproximadamente, en función de si es la primera vez que utilizáis el INSTANT MOLD o ya es una reutilización del mismo.

Llegado este punto cogeremos el material y lo aplicaremos sobre la pieza a copiar. Evidentemente el material esta sumamente caliente, así que si no sois un demonio inmune al calor, como es mi caso, tened cuidado y valeros de un trapo o unos guantes de trabajo de taller para este paso.

 








Si las barras de INSTANT MOLD no se habían mezclado en el cazo tampoco existe problema, al apretar ahora el material sobre la pieza veréis que se juntan.

Cuando la pieza quede cubierta dejamos secar durante aproximadamente quince minutos, para permitir que la silicona se endurezca. Tras este tiempo separamos la silicona de la pieza, teniendo cuidado de no partir la silicona. El INSTANT MOLD tiene cierta elasticidad pero si lo forzamos demasiado se puede partir, lo que nos obligaría a volver al proceso anterior de derretirlo.



Una vez separado podemos comprobar que la copia es bastante fiel. En el caso de que no quedemos satisfechos podemos repetir el proceso.

Una vez seco ya podemos hacer la copia. Para hacerla podemos utilizar muchos materiales diferentes como masilla o yeso, en función del tamaño de la pieza, la prisa que tengamos y lo que queramos.

Al ser termo moldeable lo que no podemos utilizar son materiales que desprendan calor (exotérmicos) como siliconas epoxi o similares.

En mi caso, al ser un grupo de elemento de escenografía, he optado por un tipo de yeso especial, denominado comúnmente yeso de dentista, o escayola exoduro. Como digo se podrían utilizar otros materiales como escayola o yeso corriente, pero son demasiado frágiles y se rompen con facilidad. El yeso de dentista es un tipo de yeso mucho mas recio, capaz de soportar los rigores de andar de aquí para allá d una mesa a otra.


Otro factor a tener en cuenta es el peso. El yeso de cualquier tipo es bastante mas pesado que otros materiales; por ello lo utilizaremos para piezas relativamente pequeñas para evitar que el elemento que estemos fabricando adquiera demasiado peso y sea incomodo de transportar y usar.

Mezclaremos el yeso y agua hasta obtener una mezcla de la consistencia de una papilla. Debemos darnos prisa, pues este tipo de material seca muy deprisa y si no lo aplicamos inmediatamente una vez lo mezclamos puede quedarse duro en el recipiente de mezclado o no cubrir adecuadamente el molde por dentro, perdiéndose detalles en el proceso.


Mientras echamos el yeso en el molde golpearemos suavemente el borde del molde, o bien contra la mesa, a fin de que el yeso se reparta completamente por el interior del molde y además las posibles burbujas de aire salgan hacia la superficie.

Aunque parezca seco debemos dejar unos minutos a que fragüe adecuadamente, ya que al ser una pieza tan maciza la parte interior de la misma tardará un poco.

Una vez adquiera un color blanco seco podemos retirar el molde y obtendremos nuestra pieza copiada.


Ahora vamos a prepararla sobre la base.

Pasos finales

Una vez hecho lo mas difícil ahora todo es una cuestión de masillado y pintado.

Con el aerógrafo aplicaremos TALLARN FLESH sobre toda la pieza clonada. Para aplicarlo mezclamos la pintura con agua en una proporción de 1:2, a favor del agua, hasta obtener una consistencia parecida a la leche. Además lo aplicaremos con el compresor en 3 bar., para favorecer la salida de esta pintura tan densa.

Si os interesan más consejos o conocimientos sobre aerografía, no dudéis en visitar el blog donde tengo varios artículos sobre el tema.

Volviendo a nuestro tumor tiranido; antes de pegarlo terminaremos de pintarlo. Tras el TALLARN FLESH aplicaremos CARROBURG CRIMSON a toda la superficie abundantemente y un pincel seco de TALLARN FLESH, una vez seco.

Para terminar aplicaremos un último pincel seco de ELF FLESH muy suave, para destacarlas partes más sobresalientes.

Y finalizado el pintado vamos a colocarlo sobre nuestra base.


Con masilla MILLIPUT colocaremos un borde alrededor del punto de contacto entre la pieza y la base y con las lancetas modelaremos la masilla para cubrir la hendidura entre ambas. Si la masilla se os pega a los dedos humedecéroslos con un poco de agua, pero no en exceso pues la masilla MILLIPUT se disuelve en agua.


Aprovechando el saliente de la pieza que era el cuello de un termangante asomando en la barriga del tervigon, coloque tres tentáculos de masilla.

Con las lancetas de nuevo alisaremos los posibles desperfectos de la masilla y con un pincel viejo humedecido levemente pasaremos por la masilla en un movimiento desde la masilla hacia la pieza. Esto suavizará los saltos o diferencias entre la masilla y la pieza dado que la masilla, como ya he mencionado es soluble en agua.


Si disponemos de un pincel de goma podemos ahora repasar todos los tentáculos para eliminar esas inevitables marcas de dedos que pueden haber quedado.


Finalmente pintaremos la masilla. Los tentáculos con el mismo sistema que la pieza pero sin aplicar el pincel seco, esto dará algo de contraste. La masilla entre la base y la pieza la he pintado de WARLORD PURPLE y le he aplicado una tinta CARROBURG CRIMSON para suavizar.

Para acabar con el pintado aplique tinta verde de GAME INK, lamentablemente he perdido la referencia, pero es un verde intenso muy alíen; en algunos de los bultos para romper un poco la uniformidad de la pieza.

Una vez pintado y seco barnizamos todo con barniz mate de VALLEJO mezclado con diluyente para aerógrafo, también de VALLEJO en proporción 1:1 y el aerógrafo a 2,5 bares.

El último paso fue aplicar una capa de mucosidad al exterior del tumor. Para ello hice uso del E-Z WATER de la marca WOODLAND SCENICS.

El E-Z WATER es un efecto agua que viene en forma de pequeñas perlas de silicona que se derriten con calor.

 







Vertemos una pequeña cantidad de material en un cazo y aplicamos calor hasta que las perlas queden completamente derretidas. Una vez derretidas no tenemos más que aplicar el E-Z WATER sobre nuestro tumor de biomateria procurando que el material se deposite entre la base y el tumor.


El E-Z WATER se seca práctica mente de inmediato, con lo que no tenemos que esperar demasiado.

Y con eso hemos terminado; aquí lo tenemos protegido por algunas unidades de la mente enjambre durante el asalto a la ciudad de Casius II, en las denominadas planicies de Golgota.


Y eso es todo por ahora, navegantes.

Cualquier comentario, duda o reclamación estaré encantado de contestaros, o mandaré algún goblin ocioso ha contestaros!!!

Demoníacos abrazos y hasta la próxima.

 Nota: En ningún caso el autor de este texto favorece o promueve la copia ilegal para usos lucrativos de miniaturas que supongan un perjuicio para alguna empresa comercializadora.